Enkelt karburator på 1914cc+fotos
skal du ikke have en lille fiat uno turbo på den? Kunne da være lidt sjovt at prøve... Christian må da have lidt stumper liggende du kan lege med?
Turbo er for tøsedrenge- næ karburator og kubik,det er sjovere.
Men ikke til denne motor, den skal bare flytte min buggy til og fra arbejde om vinteren- og til syn.
Jeg forventer nemlig at den kan lave mere varme end den gamle 1300, med den gamle kunne jeg kun lige holde kabinen frostfri - ned til ca minus 10.
Hilsen Niels Erik
-------------------------------------------
En buggy ser bedst ud med originale centerline!
Jeg finder nok aldrig ud af hvem der har flugtboret den, den er købt brugt gennem bug service, så det er muligt at han ved det.
Men det kan heller ikke betale sig at gøre det, en ny blok koster faktisk ikke meget mere end en flugtboring .
Hilsen Niels Erik
-------------------------------------------
En buggy ser bedst ud med originale centerline!
så bare kald mig en tøsedreng... jeg ville sgu godt se din 1914 med turbo... :twisted: Har selv tænkt tanken men synes jeg har nok at se til for tiden... Men kunne godt tænke mig at prøve det engang...
Men held og lykke med den Niels-Erik...
Niels Erik... hvad var vendehøjden og hvor mange kubik var der i topstykket? med de data kan du udregne kompressionsforholdet.
-------------------------------------------
1966 Type2, 1957 Karmann Ghia
Jeg piller det sgu ikke af igen! Vendehøjden er 1,6mm og jeg mener at der er 44 cc i topstykket, jeg er bare ikke 100% sikker.
Er der nogen som har et godt forslag til hvilken størelse hoved dyse jeg skal bruge ?(jeg vil bare bore den op som sidder i, så det skal helst være "lige" mål- dvs 140-150 eller lign)
Buggyboy- Hvis du vil se turbomotor- bliver det ikke hos mig, men du kan jo prøve selv, når du får tid/råd.
Hilsen Niels Erik
-------------------------------------------
En buggy ser bedst ud med originale centerline!
Så vidt jeg kan regne mig frem til så giver det en statisk kompression på 9,7 ... og med en std. knast giver det i mine øjne en ALT for høj dynamisk kompression.
Jeg ville nok tage toppene af igen og få det målt efter, ellers risikerer du jo at køre motoren i stykker pga. tændingsbanken.
-------------------------------------------
1966 Type2, 1957 Karmann Ghia
Kan det ikke rettes med justering af tænding og 95 oktan benzin.
Sig nu ja - jeg gider ikke skille den motor igen.
Hvis jeg nu aligevel gør det- hvor meget skal jeg så lægge under cylinderne?
Hilsen Niels Erik
-------------------------------------------
En buggy ser bedst ud med originale centerline!
Jeg ville se om det var muligt at fjerne lidt materiale i toppen.
Du kan prøve at ligge kanten af forbrændingskammeret helt ud til cylindervæggen... men pas på! på den måde kan du hente lidt cc og derved sænke kompressionen.
Af andre knap så gode løsninger kan du vælge at ligge større shims under cylindrene, eller du kan vælge kobbershims som monteres mellem top og cylinder.
Kan ikke lige huske hvad maxgrænsen er på std. knast men mener ikke det er meget over 8:1 kompression.
Men der er altså også fræset meget af dine toppe hvis der kun er 44cc i dem!
-------------------------------------------
1966 Type2, 1957 Karmann Ghia
V power og max 28 gr avancering. Så kan du M
Okay- Så må jeg jo til det igen!
Farmer, har du nogen forslag til dysestørelse?
Hilsen Niels Erik
-------------------------------------------
En buggy ser bedst ud med originale centerline!
Nok noget der ligner 140 hoveddyse, 80 luft og 60-65 tomgang. Ellers spørg Bug Service. Han har lavet mange af den slags.
T
Rasser du skriver noget om vendehøjde og kubik i toppen, jeg kunne godt tænke mig at få det forklaret lidt bedre hvordan man regner det ud, eller hvis der er et stede på nette man kan se hvordan man gør. :roll:
Hej
i min bus motor har 140 hoveddyse ellers std
køre dog med std komp??
mvh Dennis
hej igen
hvis du for problemer med comp. så lig en chims under cylnder på 1 mm så for du 8.7-1 i comp hvis du har 44 cc i toppen
Dennis
Men så er vendehøjden da også ved at være noget høj... jeg ville hellere fjerne lidt materiale i forbrændingskammeret, så beholder du stadig lidt af dit "squish". Normalt på "tunede/optimerede" motorer bestræber man sig på at få vendehøjden så lav som de fysiske komponenter tillader det. dvs. på en luftkølet boksermotor siger man typisk at 1-1,2mm er det optimale - og går du lavere er der chance for problemer - især når du har 94mm boring. En optimal vendehøjde resulterer i optimal forbrænding = Bedre økonomi og mere power!
Vendehøjde (eller "deckheight" som amerikanerne kalder det) er afstanden fra stemplets top ved TDC til topstykkets anlægsflade.
Når stemplet farer mod topstykket opstår der et stort "pres" på den blanding der er "fanget" mellem stemplets top og topstykkets plane flade. Det bliver så presset ind mod selve forbrændingskammeret og der opstår derved en mere effektiv forbrænding i kammeret. Hvis vendehøjden bliver alt for stor mister man "squish" effekten.
Jeg er selv stor fortaler for at man ikke går på kompromis med vendehøjden fordi det er nemmere..... det er jo GRATIS hestekræfter :-)
På min motor har jeg f.eks. ændret vendehøjden fra 2mm til 1,2mm og jeg bilder mig selv ind at det har været medvirkende til at jeg kunne hente lidt ekstra hk ud af motoren.
-------------------------------------------
1966 Type2, 1957 Karmann Ghia
Hvis du fræser forbrændingskammeret ud mod væggen mister du vel netop squish areal.. Det vil vel ikke være at foretrække, det er jo ikke kun afstanden der betyder noget.
R
-------------------------------------------
Tlf: 61713873
Mail: R.E.Nielsen(snaulA)Gmail.com
[quote:f686c1eb29="REN"]Hvis du fræser forbrændingskammeret ud mod væggen mister du vel netop squish areal.. Det vil vel ikke være at foretrække, det er jo ikke kun afstanden der betyder noget.
R[/quote:f686c1eb29]
Jeg har tænkt tanken... men hellere have noget squish effekt end slet ingen squish effekt. Ved godt at areal og afstand selvfølgelig hænger sammen, men så er vi jo også inde på at ventilen skal kunne flowe - og der er det jo tit nødvendigt at åbne kammeret op som jeg har forsøgt at beskrive.
Du skal jo også kun føre kammeret ud så kammeret bliver større på den brede led (kan du følge mig ?).
Alt andet lige.... så er det bare sådan jeg forestiller mig det er mest optimalt - og den måde jeg prøver mig frem på min motor..... andre kan selvfølgelig have andre og bedre måder at få det perfekte squish samt flow på.
-------------------------------------------
1966 Type2, 1957 Karmann Ghia
Rasser du har ret i at det du foreslår , er det mest optimale. Men det vil tage en frygtelig masse sliben og eftermåling, for at få alle 4 toppe helt ens,
og helt ærligt- Det er en syns og vintermotor, det gider jeg simpelt hen ikke bruge så meget tid på. Så hellere slippe med mindre arbejde, og måske et par heste mindre efekt.
Dennis, tak for rådene omkring dyse størelse,og afstands skiverne, det bliver nok den løsning som jeg vælger.
Hilsen Niels Erik
-------------------------------------------
En buggy ser bedst ud med originale centerline!
Jeg har en ret teknisk beskrivelse af optimering af squish på forskellige forbrændingskamre (herunder wedgetub) jeg kan lige scanne den ind hvis vi eller kan have den slags "pirateri" her på nettet? (vwmorten)
R
-------------------------------------------
Tlf: 61713873
Mail: R.E.Nielsen(snaulA)Gmail.com
Er der nogen som ved hvor jeg kan købe 1mm kobberskiver til at lægge mellem cylinder og topstykker??
Hilsen Niels Erik
-------------------------------------------
En buggy ser bedst ud med originale centerline!
Har du prøvet at høre Torben?
Det er meget bedre at bruge shims under cylinderne.
Chancen for at du få en utæthed minimeres meget
ved ikke at bruge en kobberpakning. VW udsendte
på et tidspunkt en serviceskrivelse hvor de anbefalede
at type 4 motorer der var inde til rep fik fjernet den
org toppakning og i stedet for skulle de så have en
shims under cylinderen. Type 4 motoren er mere
følsom overfor utætheder i toippene end en type 1,
men med din motor vil jeg anbefale dig at montere
shims under cylinderne, du får meget højt dynamisk
kompression som IKKE kan kompenseres for ved
ændring af dyser og fortændning.
Det primære "squish area" er arealet omkring og overfor
tændrøret.
-------------------------------------------
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Men jeg vil nu gerne have kobberskiver i toppen istedet- Hvor kan jeg købe dem?
Hilsen Niels Erik
-------------------------------------------
En buggy ser bedst ud med originale centerline!
Bryder lige ind for at høre om det der med vendehøjde svarer til det vi i gamle dage kaldte for at "plane" på en knallert ? 8O
Eller er jeg helt forkert på den ?
John
-------------------------------------------
25709453
I'm the only BAY in the village
[quote:0e263ddfbb="John-P"]Bryder lige ind for at høre om det der med vendehøjde svarer til det vi i gamle dage kaldte for at "plane" på en knallert ? 8O
Eller er jeg helt forkert på den ?
John[/quote:0e263ddfbb]
Lidt forkert. Når man planede et topstykke i "gamle" dage, så skete der jo bare det at der blev fræset lidt af topstykket og derved forsvandt der ccm fra forbrændignskammeret og kompressionen på motoren steg.
Vendehøjden er afstanden fra stemplets top -> topstykkets "plane flade" (den flade der vil komme i fysisk kontakt med stemplet hvis det ramte topstykket). Du kan måle vendehøjden med stempel monteret og cylinder boltet fast - men UDEN topstykket monteret. Så lægger du noget HELT plant på tværs hen over cylinderen og måler med ur stemplets præcise TDC - så måler du sådan set bare afstanden fra stemplets top til overkanten af cylinderen.
-------------------------------------------
1966 Type2, 1957 Karmann Ghia
