Platiner

Flere af Franks gode råd om service:



Ud med tændrørene og af med olien og ventildækselerne på varm motor.

Vask sien og dækslerne, skift platiner. Mål tændkabler og hætter igennem med ohmmeter, Justér bremser og kobling og kontollér lufttryk i hjulene, smør dørhængsler, låse og speederforbindelser og drik kaffe til motoren er kold.

Stil ventiler, sæt dæksler på, hæld olie på og skru tændrør i.
Start motoren, kontrollér kamvinkel, indstil evt. igen og stil tænding mens motoren varmer op.
Kør en tur og stil tomgang til sidst.
Så kører den 7500 km igen.





Det er MEGET vigtigt at motoren står på det rigtige sted i sin cyklus når man stiller ventiler.
er det den originale knast og justerskruer, så 0,15mm.
"Tuningsknast" med alu.stødstænger 0,10mm
Med stålstødstænger 0-0,05mm.

Man stiller ventiler på en given cylinder, altså både ind- og udstødningsventilen, når den står til tænding. Altså når begge ventiler er LUKKEDE, og hvis motoren kørte, ville tænde på den cyl.
Cyl. 1 og 3 (de to forreste) cyl. 2 og 4 (de bageste) "følges ad". Hvis I har set en knastaksel ville I forstå hvorfor.
Når ventilerne på 1´eren overlapper kan man stille 3´eren og når 2´eren overlapper kan man stille 4´eren. Og omvendt.
Overlapper vil sige at hvis man drejer motoren lidt frem og tilbage og samtidig kigger på de to ventiler, kan man se at den ene er ved at lukke og den anden er ved at åbne. DER T

En mere.


Jeg har svaret på mange spørgsmål i dette forum og et problem der vender tilbage er noget med startproblemer, tomgangsproblemer eller hakkeri ud af vejen.
Jeg sidder med fornemmelsen af at dem der spørger ikke har taget tyren ved hornene fra starten.
De par gange jeg har købt en brugt VW jeg skulle køre i til daglig har jeg simpelthen gjort følgende:
Udskiftet tændrør, platiner, vacuumslanger, benzinslanger med filter, også den oppe under tanken, tændkabler med hætter og ventildæksler og motorolie. Og justerer ventiler og kontrollere rotor og dæksel med ohmmeter.
Udskift også gearolie. På en std. bil kan man hælde en 75W/90 i og drage fordel af de gode koldegenskaber. Men det hjælper tit på gearskiftet bare at skifte olien.
Adskil og rens karburatoren.
Helst vil jeg sætte noget kontaktløs tænding i.
Kabler og hætter skal være std.type med kobberledere og 1K.ohms Bosch eller Beru-hætter med præstekraver på. På andre typer hætter passer kraverne ikke og på mange sæt man køber er hætterne af den håbløse type hvor den lille gevinddims skal bruges. DUR IKKE.
Tændrørene skal være Nippondenso, men Bosch kan bruges i nødstilfælde. NGK skulle også være godt. Men det er jo også japansk.
Hvis jeg kører med kontaktløs tænding øger jeg elektrodeafstanden til 1mm.
Ventildækslerne udskifter jeg fordi jeg ikke gider se på de gamle rustne og utætte. Evt. finder jeg nogen gode fjederklemmer og smører hullerne i topstykkerne med fedt så klemmerne ikke ruster fast.
Motorolien til en std. motor vil være Bilkas 15/40 Rally-Collection som bliver skiftet hver 7500 km. Oliesien kommer ud og bliver vasket HVERGANG og jeg løber lige ventilernes indstilling over også. Ihvertfald indtil jeg har lidt erfaring med hvordan den her motor opfører sig.
Ellers service med nye platiner og tændrør hver 15000 km. Altså hveranden gang jeg skifter olie.
Jeg har 35 km på arbejde, hver vej, og især den sidste type1 jeg havde tjente mig trofast i 4 år. Det var en der var købt ved en ophugger og bare blev misbrugt af mig, ingen vask eller rustbeskyttelse, men motoren kørte mange kilometer uden vrøvl, overhovedet.
Men at rode videre med noget anden har opslidt og f.eks. skifte et tændkabel ad gangen og prøve om ikke det går -- glem det. Det giver kun ærgelser. Lav den kære venner og den vil tjene jer trofast.

Lige en mere om originale karburatore:



Den store er LUFTOML