jeg har skrevet en lille guide til alu tig svejsning.
start med et finde en tigsvejser med AC som du kan låne eller købe, helst ikke mindre end 160 amp så kan du lige svejse 3-4 mm aluminium mere er der ikke power til ellers. se evt skemaet. så skal du have noget svejse tråd (tilsats materiale), svejse maske, svejse hansker og lidt andre ting som kommer senere i guiden her. der skal være svejse gas af typen argon eller bedre.
start med at finde noget alu at øve på, det er nok dumt at starte med noget som skal være rigtigt første gang, men til at starte med så skal tig svejseren stilles på AC hvis den ikke kan det kan den ikke svejse alu, derefter skal du sætte den op for svejsningen, nu er det så afhængig hvilken model du haver, men der er på de fleste sådan en skrueknap som skal stå på 50-55% det er ikke den knap som regulerer strømstyrken her jeg snakker om men den som styrer forholdet mellem svejsning og rensning af overfladen for det oksiderede lag som kommer når man svejser. ellers så er det jo som med co2 svejsning at der skal nok amp på men ikke så meget at det drypper igennem.
derefter er det ekstremt vigtigt at du får fjernet den oksiderede overflade på aluminiumet, den kommer efter ca 1-1½ times luft påvirkning så skal der renses af igen men bedst er det nok bare at gøre det altid lige før at man svejser, den oksiderede overflade kan ikke nødvendigvis ses, men den er der, det bedste efter min mening er sandblæsning der hvor der skal vejses, derefter er der svejse spray til alu, det fjerner også det oksiderede lag, og til sidst en stålbørste som kun bruges til alu, (du køber en ny og maler håndtaget sølv eller et eller andet så du ved at det kun er til alu) den skrubber du så det hvor at svejsningen skal være.
nå det var det kedelige, så kommer vi til det sjove, hvis vi går ud fra at du skal svejse noget 3mm dørkplade så skal du ifølge tabellen bruge mellem 120-140 amp en elektrode diameter på 2.4 mm og elektroden skal selvfølgelig være beregnet til alu svejsning det duer ikke med wolfram elektroder som ikke er til alu, de brænder simpelthen væk. elektroden skal slibes til en afrundet form i enden, kontra rustfri svejsning hvor at man sliber elektroden spids. udover det så skal vi også bruge en gasdysse her er det anbefalet med en størrelse 5-7 og 6-7 liter gas i minuttet de tal plejer at passe fint, hvis du svejser uden for i blæst eller ligninde er det nødvendigt at skrue mere op for gassen, for at få lidt beskyttelse mod ilten, men det er generelt en dårlig ide at stå udenfor i blæse vejr uden afskærmning for vinden, der vil altid komme tidspunkter hvor der ikke er gas dækning af svejsningen. og det koster en hulens masse gas. nu starter vi ellers, mange svejsere har en niveau regulering i håndtaget eller på en fodpedal, det er rigtigt godt når man svejser i alu at have sådan et stykke hjælpeværktøj, men når nu du starter svejsningen så hold elektroden tæt på der hvor du vil starte (ca 5mm afstand) og tænd for svejseren, vent lidt med tilsatsmaterialet idet at alu er meget varmeledende så går der måske lidt tid før at det faktisk begynder at smelte, når nu at det begynder at smelte så skal du have samlet de to stykker alu som du vil have svejset sammen, dette er nok noget at det lidt sværere, men generelt så handler det om at du har renset ordentligt af og at du får varmet det rimeligt ens op, hvis den ene side begynder at smelte så giv den anden lidt varme, hvis det endelig begynder at se ordentligt ud så sæt tilsats materialet ned i midten mellem de to materialer og så bør det smelte sammen hvis ikke det allerede er smeltet sammen, nu er det bare et spørgsmål om at kontrollere svejse styrken og tilsatsmaterialet, når du tilføjer tilsats materialet så køler det jo så at holde en rimelig konstant svejse hastighed gør det nemmere for dig selv, vær opmærksom på at idet at alu leder rigtigt godt varme så skal der bruges mere strøm i midten af en samling mellem to plader og i kanterne mindre, det giver sig selv men er svært at kontrollere, men generelt skal der skrues op på vej ind til midten og ned på vej ud, det er derfor at det er rart at have sådan en fod pedal eller noget i håndtaget man kan justere med. sørg for at holde elektroden på afstand af svejsningen så du ikke får dyppet elektroden i smelten, så bliver den forurenet og det er vigtigt at du så stopper med at svejse og får det renset af med på bænksliberen eller lignende, eller at du tager en ny, slib lige enden rund igen efter endt alu fjerning.
til slut vil jeg lige sige at det at vælge den rigtige størrelse elektrode diameter nok betyder mere end i lige regner med, det betyder helt ekstremt meget, gasdysse og så videre betyder væsentligt mindre, bare den ikke er for lille, men elektroden betyder meget, og det er vigtigt at det er den korrekte størrelse.
her er et link til en svejsetabel:
http://www.thoerup.dk/svejsetabel.pdf
Rustfri svejning:
rustfri svejsning minder meget om alu udover at du ikke behøver at rense af først for oxidering og at elektroden skal slipes spids og at man bruger DC strøm, ellers så er det bare at kigge i tabellen og se gasdysser og elektrode diameter. igen skal elektroderne være beregnet for rustfri.
start med et finde en tigsvejser med AC som du kan låne eller købe, helst ikke mindre end 160 amp så kan du lige svejse 3-4 mm aluminium mere er der ikke power til ellers. se evt skemaet. så skal du have noget svejse tråd (tilsats materiale), svejse maske, svejse hansker og lidt andre ting som kommer senere i guiden her. der skal være svejse gas af typen argon eller bedre.
start med at finde noget alu at øve på, det er nok dumt at starte med noget som skal være rigtigt første gang, men til at starte med så skal tig svejseren stilles på AC hvis den ikke kan det kan den ikke svejse alu, derefter skal du sætte den op for svejsningen, nu er det så afhængig hvilken model du haver, men der er på de fleste sådan en skrueknap som skal stå på 50-55% det er ikke den knap som regulerer strømstyrken her jeg snakker om men den som styrer forholdet mellem svejsning og rensning af overfladen for det oksiderede lag som kommer når man svejser. ellers så er det jo som med co2 svejsning at der skal nok amp på men ikke så meget at det drypper igennem.
derefter er det ekstremt vigtigt at du får fjernet den oksiderede overflade på aluminiumet, den kommer efter ca 1-1½ times luft påvirkning så skal der renses af igen men bedst er det nok bare at gøre det altid lige før at man svejser, den oksiderede overflade kan ikke nødvendigvis ses, men den er der, det bedste efter min mening er sandblæsning der hvor der skal vejses, derefter er der svejse spray til alu, det fjerner også det oksiderede lag, og til sidst en stålbørste som kun bruges til alu, (du køber en ny og maler håndtaget sølv eller et eller andet så du ved at det kun er til alu) den skrubber du så det hvor at svejsningen skal være.
nå det var det kedelige, så kommer vi til det sjove, hvis vi går ud fra at du skal svejse noget 3mm dørkplade så skal du ifølge tabellen bruge mellem 120-140 amp en elektrode diameter på 2.4 mm og elektroden skal selvfølgelig være beregnet til alu svejsning det duer ikke med wolfram elektroder som ikke er til alu, de brænder simpelthen væk. elektroden skal slibes til en afrundet form i enden, kontra rustfri svejsning hvor at man sliber elektroden spids. udover det så skal vi også bruge en gasdysse her er det anbefalet med en størrelse 5-7 og 6-7 liter gas i minuttet de tal plejer at passe fint, hvis du svejser uden for i blæst eller ligninde er det nødvendigt at skrue mere op for gassen, for at få lidt beskyttelse mod ilten, men det er generelt en dårlig ide at stå udenfor i blæse vejr uden afskærmning for vinden, der vil altid komme tidspunkter hvor der ikke er gas dækning af svejsningen. og det koster en hulens masse gas. nu starter vi ellers, mange svejsere har en niveau regulering i håndtaget eller på en fodpedal, det er rigtigt godt når man svejser i alu at have sådan et stykke hjælpeværktøj, men når nu du starter svejsningen så hold elektroden tæt på der hvor du vil starte (ca 5mm afstand) og tænd for svejseren, vent lidt med tilsatsmaterialet idet at alu er meget varmeledende så går der måske lidt tid før at det faktisk begynder at smelte, når nu at det begynder at smelte så skal du have samlet de to stykker alu som du vil have svejset sammen, dette er nok noget at det lidt sværere, men generelt så handler det om at du har renset ordentligt af og at du får varmet det rimeligt ens op, hvis den ene side begynder at smelte så giv den anden lidt varme, hvis det endelig begynder at se ordentligt ud så sæt tilsats materialet ned i midten mellem de to materialer og så bør det smelte sammen hvis ikke det allerede er smeltet sammen, nu er det bare et spørgsmål om at kontrollere svejse styrken og tilsatsmaterialet, når du tilføjer tilsats materialet så køler det jo så at holde en rimelig konstant svejse hastighed gør det nemmere for dig selv, vær opmærksom på at idet at alu leder rigtigt godt varme så skal der bruges mere strøm i midten af en samling mellem to plader og i kanterne mindre, det giver sig selv men er svært at kontrollere, men generelt skal der skrues op på vej ind til midten og ned på vej ud, det er derfor at det er rart at have sådan en fod pedal eller noget i håndtaget man kan justere med. sørg for at holde elektroden på afstand af svejsningen så du ikke får dyppet elektroden i smelten, så bliver den forurenet og det er vigtigt at du så stopper med at svejse og får det renset af med på bænksliberen eller lignende, eller at du tager en ny, slib lige enden rund igen efter endt alu fjerning.
til slut vil jeg lige sige at det at vælge den rigtige størrelse elektrode diameter nok betyder mere end i lige regner med, det betyder helt ekstremt meget, gasdysse og så videre betyder væsentligt mindre, bare den ikke er for lille, men elektroden betyder meget, og det er vigtigt at det er den korrekte størrelse.
her er et link til en svejsetabel:
http://www.thoerup.dk/svejsetabel.pdf
Rustfri svejning:
rustfri svejsning minder meget om alu udover at du ikke behøver at rense af først for oxidering og at elektroden skal slipes spids og at man bruger DC strøm, ellers så er det bare at kigge i tabellen og se gasdysser og elektrode diameter. igen skal elektroderne være beregnet for rustfri.
[/