Oxyboxer projekt.

Jeg kører oxyboxer, så kan nok være behjælpelig lidt hen ad vejen. Kig også på shoptalkforum, der er mange gode oplysninger: http://www.shoptalkforums.com/viewforum.php?f=37&sid=38e502656d4250fa636553c84c00d50e

"Hvilke stødstangsrør bruger man?
- Feks CSP teleskop.

Kan et 200mm svinghjul fra en type 4 bruges, hvis det får monteret et nåleleje.?
- Ja.

Hvilket remhjul bruger man, et type 1 der drejes ned?
- ja. eller et sand seal eftermarked. Men man skal være opmærksom på indstikket. De har ikke alle samme str.

Jeg håber på 150-170 hk, bilen vil kun blive brugt på gaden, så en vis kørbarhed ønskes.
Jeg er dog lidt i tvivl om hvor meget det skal til for at opnå dette."
- 150 hk. - Keep on rocking.
- 170 hk. Såå bør du nok tænke i lidt andre baner, ja.

T

"Mht. Effekten betyder "keep on rocking" så at et sæt panchitos med en Fk8 knast, 44 Hpmx 1-5/8 udstødning vil give mig det ønskede"
- Jeps .
Nu er der jo mange ting der spiller ind, bla hvor pertentlig du bygger den. Der kan hurtigt tabes 5-7 hk i småting og forkerte valg. Men som udgangspunkt vil din ovenstående opsætning ligge i omegnen 150-155 hk. Skift til en Web 86b og du vil ligge i området 155-160 hk. St skift igen til en Web 86c og du er i 170 hk området.
Næste spørgsmål er så om du vil være tilfreds med en 2110 der rykker 170 hk, for det - vil - gå ud over effekten under 3000 omdr. hvor den vil få betydeligt svagere moment, men vil så komme som trold af en æske omkr. 3300 omdr. Derudover bør du osse tænke på dit set up. En WBX krumtap er god, men så god er den heller ikke. IMHO vil det være bedre at sigte efter max effekt omkr. 6000 omdr med redline ved 65-6600. Du bør osse lette dine plejlstænger. Du kan nemt lette dem 40-50 gr. det betyder enormt på stresset på krumtappen ved høje omdr.
Bedte all round combo vil efter min mening være Web 86b på 108 lc. Hvis du har mod og mandshjerte til at spendere lidt ekstra på letvægtssumper så kan du bruge Oteva S90 enkelte ventilfjedre, Ti retainere, ACN aluminiums stødstænger og TP løftere. Så frigiver du 3-4 hk der osse ift. konventionel opsætning. Så vil du ligge på en effekt omkr. 160 v. 5800 - 6000 omdr og et max moment omkr. 210-220 Nm. hvor den vil trække godt i et bredt omdrejningsområde.

T
(De her er lettet 50 gr. (Var 598-602 gr. er nu 550 gr.)

→

Hvis du nu køber toppene rå, og så tilkøber det du vil have, så er udgiften jo minimal. Og hvis man ser på effekt kontra kr. så er vi jo stadig markant under 1000 kr pr hk. så det er nu ikke så slemt. Så kan du jo feks tilvælge snake skin ventiler, eller Manley, hvis du hellere vil have dem. (God upgrade iøvrigt) Hvis du vælger et konventionelt set up med dobbelt fjedre er der ingen behov for Ti retainere. Så bør du osse bruge taper versionen af stødstængerne eller alm cromemoly 3/8"
5,5" race rods er osse en mulighed.
PS. Hvis du ønsker det, kan jeg tage det med hjem her i januar. Skal bestille alligevel indenfor den næste uge.

Øhh, tror der er noget du misforstår. - Nu har jeg jo været storkunde hos bla CB i omkr 20 år, så jeg kan få nærmest det jeg vil have. Jeg kan sagtens bestille et sæt rå Panchito´s og så montere dem op med de dele der ønskes og bearbejde dem for korrekt kompression etc etc. No worries.
ja, løftere fungerer sammen med knast, og er på lager.

T

Okay. Jeg strikker en pris sammen i løbet af ugen.

Interessant tråd :-)

Jeg vil anbefale dig M16 x 1,5. M14 bliver hurtigt for småt, og gevindet kommer til at ligge i rynkerne for M14-proppen.

Jeg synes, at det er var rigtigt godt, at Farmer fik skrevet at du liiige skal klappe hesten mht mange omdrejninger og en standard WBX-krumtap. Selv om det er et rigtigt godt design, så har den nu en gang ingen kontravægte, og vil flexe hvis presset for højt op. Ligesom en normal type 1'er. Så lette plejlstænger og stempler, og så holde den nede på fornuftigt niveau.

Mht rå topstykker, så kan du lige overveje en anden tilgangsvinkel end at ændre pinbolte mønstreret i blokken. Udo becker har konverteret en række WBX'er med type 1 toppe ved at bore pinbolte-hullet i toppen en anelse op, og så dreje en alu-prop, som så presses i. Den skal være en lidt kortere end totallængden af hullet. Derefter svejses hullet op på begge sider. Efter planfræsning på begge sider, så bores WBX pinboltemønsteret (88x83) i toppen. Det har også den fordel, at du nu kan bruge en 96 mm type 4 cylinder. Den skal også modificeres, men passe dog allerede i blokken. Der er en del arbejde ved det, men så får du til gengæld lidt flere cc, og en meget stabil big bore cylinder.

/Peter

Det er ikke pga styrke. Fingevind giver dig mere gods at arbejde i, altså rynkerne stjæler mindre af din prop. Jeg købte en hel kasse, så det kan være at du få nogle af mig, hvis du vil.

Pinboltene har alm. M8 gevind.

Type 1 94 mm cylinder er ok, men bare det du spænder toppen moment, ændre diameteren sig ned igennem. Jeg vil mene, at du kan få en mere stabil cylinder, ved at benytte et type 4 udgangspunkt. Fx en type 4 1800 cylinder burde kunne bores ud til 94 mm. Og så er du også fremtidssikret, hvis du gerne vil upgrade til 96 mm senere. Der er vist også kommet en 98 mm biral cylinder fra AA, som nogen vist har haft held med på WBX .-)

/Peter

M16 proppen skal bearbejdes forskudt fra centerlinien af det originale gevindhul. Og så skal M8 gevindet ligge forskudt i M16 proppen. Der findes gode billeder på nettet.

Jeg kigger i garagen efter boltene...

Ja det er lige det med hvor meget M16 proppen skal være være forskudt jeg ikke kan finde målet på. Jeg tror jeg har styr på hvor meget M8 gevindet er forskudt i proppen.

Jeg bor i Nordjylland.

Ingen fornærmet her, de fleste er vel på et eller andet budget. ;-) og jeg forsøger bare at ramme der hvor jeg får mest for pengene ifht hvad jeg prøver at bygge, og så samtidigt få det til at holde :-)

mht. forskydningen af gevind har jeg lavet mange wbx'er jeg har altid lavet det ved at tage 16mm gevind stykke og sat det op i en drejebænk i 3kloen med et lille stykke fladjern på 3 mm under en af klørene og så boret og skåret mit 8 mm gevind i gevindstumpen, her efter har jeg skåret 16mm gevind i blokken og skruet stumpen i med loctite med forskydningen på de 3 mm væk fra cylinderhullet i blokken men kun lige så meget, at når gevindet er skruet næste i bund er der lidt tilbage der kan bearbejdes i fræseren når man skal rette de gl. vandkamre af.

håber at det giver mening.

husk at tilpasse dækhøjde til dine løfter når du har knasten lagt i blok- mener at der typisk skal være 1,2-1,6 mm spilrum ml løfter og knast