Folkevognens elektriske anlæg.

Hvor er selve indlæget blevet af????

Jeg ved ikke hvor teksten er blevet af, men jeg prøver lige at lægge den på
igen.
Torkild

Her er den!

Har du set til dit EL-ANLÆG for nyligt!

Nu nærmer den kolde årstid sig og kravet til din VW`s elektriske anlæg øges ganske betydeligt. Selv om der er mange som kun benytter den om sommeren hører man tit bemærkninger som" det er en 6 volt, så jeg må spare på strømmen”, eller " der er ikke så meget lys på en 6 volt”!
Begge udsagn er for så vidt noget vås, et 6 volt anlæg er lige så godt som et 12 volt, og der er lige så meget lys fra en 6 v 45/45w forlygtepære som fra en 12v 45/45w pære, da det er wat-størrelsen som er udtryk for energien i pæren. Her skal vi måske lige repetere lidt lærdom fra fysiktimen i skolen. Indenfor autoelektrikken opererer man med mange forskellige begreber hvoraf vi her skal nævne volt, ampere, ohm og watt.
Volt er det tryk/spænding som hersker i anlæget. Ampere er den mængde/strøm de enkelte komponenter bruger, ohm er den modstand der er i den enkelte komponent/ledning, watt er den energimængde vi får til at udføre arbejde for os. Her skal vi måske lige nævne, at selv motorydelser i dag måles i watt eller kilowatt (KW). En elektrisk hestekraft er vedtaget som værende lig med 0.736KW. En 34 HK motor yder altså 34 x o,736=25 KW. Nå! tilbage på sporet. Kigger vi igen på vores eksempel, en forlygtepære, skal vi i et 6 volt anlæg sende en strømstyrke gennem kontakt og ledninger på 7,5 ampere for at få fuldt lys ud af pæren. 6V x 7,5 A = 45 Watt Hurra! hvis det nu var et 12 volt anlæg skulle vi kun sende en strømstyrke på 3,75 ampere for at få fuldt lys, 12Vx3,75A=45W og her er vi så ved sagens kerne strømstyrke! Jo flere ampere vi skal sende over kontakter, eller gennem ledninger jo kraftigere (bedre) skal disse være. Det betyder også, at forbindelserne i kontakter, sikrings-dåser mv. skal være dobbelt så gode i et 6 volt anlæg som i et 12v, da det er ampererne der stiller krav til gode forbindelser, ellers forekommer der spændingsfald. Dette var en af de vigtigste grunde til, at bilfabrikkerne forlod 6 volt anlægget til fordel for 12 volt anlæget! ledningstykkelsen kunne halveres, og kontakter, sikringsholdere og lign. kunne fremstilles billigere (dårligere) uden at der forekom væsentligt spændingsfald. Netop i et 6 volt anlæg er spændingsfald et ofte forekommende problem. Det viser sig ved svagt lysende pærer, en startmotor som drejer motoren langsomt rundt, vanskelig start, tudehorn der kun virker når motoren er startet, afviservinger der ikke slår helt ud, eller blinklys der ikke blinker når der samtidigt trædes på bremsen så stoplyset er tændt. Disse eksempler er alle tegn på spændingsfald, eller i daglig tale, dårlige forbindelser. "de kloge" vil med det samme sige, at disse problemer kan løses ved at montere hjælperelæer. Det er for så vidt rigtigt, da man, dengang vore biler var i almindelig drift, for det meste løste problemerne på denne måde. Det var den nemmeste måde for mekanikeren, og den billigste for kunden. Men!, dengang bilen var ny virkede det hele jo uden relæer, så det burde det jo kunne gøre igen. Det kan det naturligvis også, det kræver bare noget mere arbejde, et arbejde som heldigvis kan gøres af de fleste uden brug af de helt store hjælpemidler. De vigtigste værktøjer hedder Tid og interesse, og hvem har ikke det med en gammel VW.
Hvis du nu har besluttet dig for at lægge hånd på din bil, skal du gå systematisk frem.
Start ved akkumulatoren.
Tag den ud af bilen. Rengør den udvendigt, rengør polerne med en stålbørste eller smergellærred, påfyld eventuelt destilleret vand, og sæt den til opladning. Du har vel en hjemmelader! den koster ikke mange penge, og er et godt stykke værktøj. FDM anbefaler faktisk selv til nyere biler, at akkumulatoren flere gange i løbet af vinteren oplades helt med en lader. Kontroller og rengør polskoene til batteriet og husk, at polskoene skal udvides med en skruetrækker, eller den originale tang til dette, og monteres på batteriets poltappe med fingrene og derefter spændes med en fastnøgle, ikke kun løsnes med en sekstommer, og derefter bankes på plads med denne. Afmonter batteriets stelforbindelse på karosseriet, gør den metallisk blank med smergellærred og monter den igen, evnt. med ny bolt og ny skive. Løft bilen med donkraft. Sæt en buk under, og afmonter højre baghjul. Afmonter stelforbindelse mellem gearkasse og chassisramme (ved forreste gearkasseophæng), rens forbindelserne og monter den igen, evnt. en ny. Afmonter ledningerne til startmotoren, rengør og monter igen efter samme mønster. I motorrummet afmonteres alle ledninger, efter tur, og
renses og monteres, husk også ledningsforbindelserne på laderelæet. Laderelæet har tre funktioner. Det skal slutte forbindelse med akkumulatoren når ladespændingen overstiger batterispændingen, det sker ved ca. 6,5 volt, og afbryde forbindelsen når dynamoen ikke lader. Det skal begrænse ladestrømmen hvis akkumulatoren er afladet, eller strømforbruget er så stort at der er fare for at dynamoen overbelastes, det sker, afhængig af model ved ca. 30 ampere. Det skal holde en konstant ladespænding på 7,5 - 8 volt. Denne værdi er meget vigtig da den efterhånden kan ændre sig så ladespændingen er lavere. Hvis dette er tilfældet vil akkumulatoren ikke blive fuldt opladet og dennes kapacitet reduceres, det samme gør levetiden. Laderelæet kan justeres, men det bør nok overlades til en fagmand.
Indtil august 1960 var alle ledningsforbindelser skruet sammen, herefter blev der anvendt
fladstik, ikke fordi det var bedre men det var hurtigere i produktionen. Det var jo nok også nødvendigt med ca. 4000 vogne om dagen!
Uanset forbindelsesart skal alle forbindelser afmonteres (efter tur) renses og monteres igen.
Fladstik som sidder løst kan forsigtigt klemmes med en tang eller udskiftes.
Husk også at rengøre sikringer og sikringsholder, sikringerne skal sidde stramt i holderen,
bøj om nødvendigt holderne en smule..
Puh-ha! det er en ordentlig mundfuld, men vinteren skal jo gå med noget fornuftigt, og der
Er megen fornuft i at alting på bilen virker ordentligt.
Skulle du få tid til overs så afmonter lige viskermotoren, skru dækslet ved krumtaparmen til
trækstængerne af, fjern det gamle fedt (det er det som ligner stegefedt direkte fra køleskabet)
Fyld nyt varmebestandigt fedt i og saml igen. Nu har du en viskermotor som kører hurtigt fra starten og ikke først efter en halv times drift.

Torkild